벽 및 천장의 내부 마감

 

건축업자는 건설 프로젝트의 건물 내부 마감을 담당합니다. 인테리어 마감은 주로 거친 벽, 천정, 바닥을 덮고 문과 창을 장식하고 하드웨어를 설치하는 것으로 구성됩니다. 이 장에서는 단열 및 환기와 밀접하게 관련된 주제를 포함하여 벽 및 천장 덮개에 대해 논의합니다. 다음 장에서는 바닥재, 계단 구조, 내부 문 및 목재 트림 설치에 대해 살펴보겠습니다.

 

건식 벽체 및 기타 덮개

학습 목표: 이 섹션을 완료하면 건식 벽체 설치 및 마감 절차를 설명하고 다양한 유형의 벽 및 천장 덮개와 설치에 사용되는 도구, 패스너 및 액세서리를 식별할 수 있어야 합니다.

 

라스 앤 플라스터 마감은 오늘날에도 여전히 건물 건설에 사용되지만 건식 벽체 마감이 가장 인기를 얻고 있습니다. 건식 벽체 마감은 시공 시간을 절약하지만 석고 마감은 다른 내부 작업을 시작하기 전에 건조 시간이 필요합니다. 건식 벽체 마감은 적용에 물이 거의 필요하지 않기 때문에 짧은 건조 시간만 필요합니다. 그러나 석고 건식 벽체는 "못 터짐"을 방지하기 위해 프레임 부재의 수분 함량이 적당히 낮아야 합니다. 못이 터지는 현상은 프레임 부재가 수분 평형 상태로 건조되어 못 머리가 보드 표면에 작은 "혹"을 형성하는 결과입니다. 스터드 정렬은 물결 모양의 고르지 않은 모양을 방지하기 위해 단층 석고 마감에도 중요합니다. 따라서 석고 및 석고 건식 벽체 마감재 모두에 장점이 있으며 초기 비용 및 유지 관리와 함께 각각을 고려해야 합니다.

 

건식 벽체

 

건식 벽체에는 여러 유형이 있습니다. 가장 널리 사용되는 것 중 하나는 4 x 8피트 시트의 석고 보드입니다. 석고 보드는 최대 16피트 길이로 제공됩니다. 이 길이는 수평 적용에 사용됩니다. 합판, 하드보드, 섬유판, 파티클보드, 목재 패널 및 이와 유사한 유형도 사용됩니다. 이러한 건식 벽체 마감재의 대부분은 미리 마감 처리되어 있습니다.

석고보드나 합판과 같은 얇은 시트 재료를 사용하려면 스터드와 천장 장선이 매끄럽고 균일한 표면을 제공하기 위해 잘 정렬되어야 합니다. 목재 덮개는 종종 외벽의 정렬되지 않은 스터드를 수정합니다. 스트롱백(그림 5-1)은 미완성 다락방의 천장 장선 정렬을 제공합니다. 천장 장선이 고르지 않을 때 경간 중앙에 사용할 수도 있습니다.

석고 벽판은 오늘날 건축에서 가장 일반적으로 사용되는 벽 및 천장 덮개입니다. 석고는 불연성 및 내구성이 있어 대부분의 건축물에 적용하기에 적합합니다. 건식 벽체 시트는 제자리에 못을 박거나 나사로 고정하고 못 자국 또는 "딤플"은 조인트 화합물로 채워집니다. 인접한 시트 사이의 조인트는 특수 테이프와 조인트 컴파운드의 여러 레이어(보통 3개)로 구성됩니다. 건식 벽체는 쉽게 설치할 수 있지만 공동 작업은 지루할 수 있습니다.

건식 벽체는 구성, 두께 및 가장자리 모양이 다양합니다. 가장자리가 가늘어지는 가장 일반적인 크기는 1/2인치 x 4피트 x 8피트 및 1/2인치 x 4피트 x 12피트입니다.

일반 석고보드는 벽과 천장에 많이 사용되며 두께도 다양합니다. 가장 일반적인 두께는 1/2인치와 5/8인치입니다. X형 석고보드에는 내화성을 높이는 특수 첨가제가 있습니다.

 

 

 

유형

MR(방습) 또는 WR(방수) 보드는 그린보드 및 블루보드라고도 합니다. 물에 강한 개미이기 때문에 욕실, 세탁실 등 습기가 많은 곳에 적합합니다. 또한 매스틱에 타일을 삽입하는 데 적합한 기반을 제공합니다. MR 또는 WR 보드는 일반적으로 두께가 1/2인치입니다.

방음 보드는 건식 벽체의 다른 층(일반적으로 유형 X)과 함께 사용되는 하위 층입니다. 이 보드는 종종 두께가 1/4인치입니다.

백킹 보드는 양면에 회색 종이 라이닝이 있습니다. 다층 응용 분야의 기본 시트로 사용됩니다. 백보드는 마감 및 장식용으로 적합하지 않습니다.

Foil-backed 보드는 외벽의 수증기 장벽 역할을 합니다. 이 보드는 다양한 두께로 제공됩니다.

비닐 표면 보드는 다양한 색상으로 제공됩니다. 특수 건식 벽체 마감 못으로 부착되며 조인트 처리 없이 노출됩니다.

석고 기초에는 석고 보드 또는 석고 라스가 사용됩니다. 두께는 3/8인치부터 시작하고 너비는 16인치와 24인치이며 길이는 일반적으로 48인치입니다. 관리할 수 있는 크기로 제공되기 때문에 신축 및 리노베이션 모두에서 금속이나 목재 선반 대신 석고 베이스로 널리 사용됩니다. 이 재료는 포틀랜드 시멘트 석고와 호환되지 않습니다.

다양한 길이의 건식 벽체를 사용하면 이음새의 수가 최소화되도록 시트를 배치할 수 있습니다. 그러나 시트의 끝이 모양이 지정되지 않기 때문에 끝점이 문제가 될 수 있습니다(측면만 있음). 시트 길이가 늘어남에 따라 무게, 다루기 불편함 및 도우미의 필요성도 늘어납니다. 표준 길이는 8, 9, 10, 12 및 14피트입니다. 16피트 길이도 제공됩니다. 작업에 적합한 두께를 사용하십시오. 1/2인치 건식 벽체는 가장 일반적으로 사용되는 치수입니다. 중앙(OC)에서 16인치 스터드에 적합한 두께보다 더 많은 두께는 스터드가 24인치 OC인 경우에도 적절한 것으로 간주됩니다. 천장 장선이 16인치 OC인 경우 장선과 평행하거나 수직으로 진행되는 1/2인치 건식 벽체를 사용합니다. 그러나 천장 장선이 24인치 OC인 경우 시트가 장선에 수직인 경우에만 1/2인치 건식 벽체를 사용하십시오.

 

1/4인치 및 3/8인치 두께의 건식 벽체는 리노베이션에 효과적으로 사용되어 약간의 불규칙성이 있는 기존 마감 벽을 덮습니다. 그러나 어느 쪽도 벽이나 천장의 단일 레이어로 적합하지 않습니다. 2개의 1/4인치 두께 플라이도 곡선 벽을 감싸는 데 사용됩니다.

 

5/8인치 두께의 건식 벽체는 고품질 단층 벽, 특히 스터드가 24인치 OC인 경우 선호됩니다. 시트가 장선과 평행하게 이어지는 24인치 OC의 천장 장선에 5/8인치 건식 벽체를 사용합니다. 이 두께는 여러 내화 조합에 널리 사용됩니다.

일반적으로 사용되는 테두리에는 여러 유형이 있습니다. 테이퍼를 사용하면 조인트 테이프를 깔아 평평한 표면까지 만들 수 있습니다. 이것은 가장 일반적으로 사용되는 가장자리입니다. 테이퍼 라운드는 첫 번째 유형의 변형입니다. 테이퍼진 둥근 모서리는 더 나은 접합을 허용합니다. 그러나 이러한 가장자리는 더 쉽게 손상됩니다. 정사각형은 허용 가능한 노출 가장자리를 만듭니다. Beveled에는 가장자리가 있어 탭하지 않은 상태로 두면 패널 모양이 나타납니다.

 

도구

건식 벽체 응용 분야에서 일반적으로 사용되는 도구에는 줄자, 분필 라인, 수평계, 유틸리티 및 건식 벽체 칼, 직선자, 48인치 T 정사각형(건식 벽체 정사각형) 또는 프레임 정사각형이 포함됩니다. 다른 기본 도구에는 열쇠 구멍 톱, 건식 벽체 망치(또는 볼록 머리 망치), 나사 총, 건식 벽체 흙손, 코너 흙손 및 발 리프트가 있습니다. 이러한 도구 중 일부는 그림 5-2에 나와 있습니다.

레이아웃 작업에는 줄자, 분필 선 및 수평기가 사용됩니다. 다용도 및 건식 벽체 칼, 직선자 및 정사각형은 건식 벽체를 채점하고 부수는 데 사용됩니다. 열쇠 구멍 톱은 콘센트 상자 구멍과 같은 불규칙한 모양과 구멍을 절단하는 데 사용됩니다. 볼록 헤드 또는 건식 벽체, 건식 벽체 못에 사용되는 망치는 종이를 찢지 않고 재료를 "딤플"합니다. 나사 건은 마른 벽에서 나온 나사를 조정된 깊이로 빠르게 가라앉힌 다음 자동으로 풀어줍니다.

건식 벽체 칼은 다양한 용도로 사용됩니다. 6인치 칼은 조인트 컴파운드의 첫 번째 레이어에 테이프를 깔고 못이나 나사 보조개를 채우는 데 사용됩니다. 12인치 피니싱 나이프는 조인트 컴파운드의 두 번째 레이어를 "깃털로 덮고" 일반적으로 세 번째 또는 "토핑" 레이어에 적합합니다. 16인치 이상의 칼은 토핑 코트를 바르는 데 사용됩니다. 사용 후 마른 벽에서 나온 칼을 청소하고 말리십시오. 건식 벽체를 마감할 목적으로만 건식 벽체 칼을 사용하십시오.

 

건식 벽체 흙손은 콘크리트 마감 흙손과 유사하며 3/16인치 오목 활로 제조됩니다. "플레어링", "깃털" 또는 "활" 흙손이라고도 하는 이 흙손은 조인트 컴파운드의 마감층을 적용할 때 사용됩니다. 구석 흙손은 깨끗한 실내 모서리를 만들기 위해 거의 필수 불가결합니다.

 

 

 

건조된 조인트 컴파운드를 매끄럽게 샌딩하려면 220방 사포를 사용하십시오. 샌드페이퍼는 샌딩 블록을 감싸거나 궤도 샌더에서 사용할 수 있습니다. 샌딩 시 먼지 흡입을 방지하기 위해 필요한 개인 보호 장비를 착용하고 있는지 확인하십시오.

발 리프트는 가장자리를 연결하는 동안 건식 벽체 시트를 올리거나 내리는 데 도움이 됩니다. 풋 리프트를 사용할 때 주의하십시오. 리프트에 너무 많은 압력을 가하면 건식 벽체가 쉽게 손상될 수 있습니다.

 

패스너

사용하는 패스너는 부분적으로 아래의 재료에 따라 다릅니다. 골조는 일반적으로 나무 또는 금속 스터드이지만 때로는 석고가 기초로 사용됩니다. 접착제는 일반적으로 나사 또는 못과 함께 사용됩니다. 이를 통해 설치자는 더 적은 수의 나사 또는 못을 사용하여 채워야 하는 구멍을 줄일 수 있습니다. 간단히 언급한 이유로 건식 벽체 나사는 건식 벽체를 골조 부재에 부착하는 데 가장 다재다능한 패스너입니다.

 

못.- 건식 벽체 못(그림 5-3, 보기 A)은 더 큰 고정력을 위해 특대형 헤드로 특별히 설계되었습니다. 케이싱 또는 일반적인 못머리가 너무 작습니다. 또한, 처리되지 않은 손톱은 녹이 슬거나 마감재를 얼룩지게 할 수 있습니다. 가장 자주 사용되는 건식 벽체 못은 환형 링 못입니다. 이 못은 나무 스터드와 장선에 단단히 고정됩니다. 이러한 못을 구입할 때 건식 벽체의 층 또는 층의 두께를 고려하고 못이 기본 목재 3/4인치를 관통할 수 있는 추가 길이를 허용하십시오. 예: 1/2인치 건식 벽체와 3/4인치 관통에는 1 1/4인치 못이 필요합니다. 더 긴 못은 적당한 크기의 못보다 더 단단히 고정되지 않으며, 더 긴 못은 더 깊은 나무의 팽창과 수축을 받습니다.

부드러운 생크, 다이아몬드 헤드 못은 일반적으로 두 층의 건식 벽체를 부착하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 벽을 내화할 때. 다시 말하지만 밀 길이는 신중하게 선택해야 합니다. 매끄러운 생크 못은 기본 목재를 1인치 관통해야 합니다. 노출된 상태로 남아 있을 수 있는 미리 장식된 건식 벽체 못은 머리가 더 작고 건식 벽체와 색상이 일치합니다.

 

나사 - 건식 벽체 나사(그림 5-3, 보기 B)는 전문 건축업자, 캐비닛 제작자 및 수리공 사이에서 선호되는 고정 방법입니다. 이 나사는 고품질 강철로 만들어졌으며 기존의 나무 나사보다 우수합니다. 전동 드릴이나 전동 드릴을 사용하여 나사를 조입니다. 이 방법은 임팩트가 필요하지 않기 때문에 느슨한 이전 연결을 방해할 위험이 거의 없습니다. 일반적으로 사용되는 건식 벽체 나사에는 유형 S와 유형 W의 두 가지 유형이 있습니다.

 

유형 S. - 유형 S 나사(그림 5-3, 보기 B)는 금속 스터드에 부착하도록 설계되었습니다. 금속 스터드가 휘어질 수 있기 때문에 나사는 셀프 태핑 방식으로 매우 날카롭습니다. 나사의 나사산 부분의 최소 3/8인치가 금속 스터드를 통과해야 합니다. 다른 길이를 사용할 수 있지만 단일 플라이 건식 벽체에는 일반적으로 1인치 유형 S 나사가 사용됩니다.

 

유형 W. - 유형 W 나사(그림 5-3, 보기 B)는 나무에 건식 벽체를 고정합니다. 그들은 적어도 5/8인치의 스터드 또는 장선을 관통해야 합니다. 건식 벽체의 두 층을 적용하는 경우 두 번째 시트를 고정하는 나사가 1/2인치 아래의 목재를 관통해야 합니다.

 

TAPE.- 조인트 테이프는 거의 변하지 않습니다. 테이프의 주요 차이점은 천공 여부입니다. 구멍이 뚫린 유형은 침대와 덮개가 다소 쉽습니다. 새로운 자체 접착 섬유 메쉬 유형(창 스크린과 유사)이 대중화되고 있습니다. 메쉬 디자인이 있고 자체적으로 달라붙기 때문에 침구 조인트 컴파운드의 첫 번째 레이어가 필요하지 않습니다.

 

JOINT COMPOUND. - 조인트 화합물은 미리 혼합되어 있거나 분말 형태로 제공됩니다. 분말 형태는 퍼티 농도로 물과 혼합되어야 합니다. 레디 믹스 컴파운드는 작업하기가 더 쉽지만 가루 형태보다 유통 기한이 짧습니다. 접합 화합물은 포함된 첨가제에 따라 다릅니다. 항상 제조업체의 사양을 읽고 따르십시오.

 

접착제 - 접착제는 단일 플라이 건식 벽체를 프레임 부재, 퍼링 스트립, 석조 표면, 단열 보드 또는 기타 건식 벽체에 직접 접착하는 데 사용됩니다. 못이나 나사와 함께 사용해야 합니다.

 

 

접착제는 특정 재료와 일치하므로 작업에 적합한 접착제를 선택해야 합니다. 제조업체의 지침을 읽고 따르십시오.

 

부속품

건식 벽체를 마무리하거나 보호하기 위해 여러 금속 액세서리가 개발되었습니다. 모서리 비드(그림 5-4)는 깨끗한 마감을 보장하고 가장자리 손상으로부터 건식벽체를 보호하기 위해 노출된 모든 모서리에 사용됩니다. 코너 비드는 건식 벽체를 통해 프레임 부재에 5인치마다 못을 박거나 나사로 조입니다. 모서리 비드를 제자리에 고정할 때 수직 상태를 유지해야 합니다. 스톱 비드라고도 하는 케이싱 비드(그림 5-4)는 건식 벽체 시트가 벽 교차점, 벽 및 노출된 천장 교차점에서 접하거나 달리 지정된 경우에 사용됩니다. 케이싱 비드는 사용된 건식 벽체의 두께와 일치합니다.

 

형세

건식 벽체 작업을 배치할 때 각 조인트에는 테이핑과 샌딩이 필요하다는 점을 염두에 두십시오. 따라서 최소한의 공동 작업이 이루어지도록 시트를 배열해야 합니다. 최대 실제 길이의 건식 벽체 보드를 선택하십시오.

건식 벽체는 장선이나 스터드에 평행하거나 수직인 길이로 걸 수 있습니다. 두 가지 배열 작업 시트가 수직으로 실행되지만 더 나은 부착이 가능합니다. 이중 합판 설치에서 기본 시트는 평행하게, 상단 시트는 수직으로 설치합니다. 벽의 경우 천장 높이가 중요한 요소입니다. 천장 높이가 8피트 1인치 이하인 경우 벽 시트를 수평으로 놓으십시오. 더 높은 곳에서는 그림 5-5와 같이 벽 시트를 수직으로 설치합니다.

 

 

건식 벽체의 측면은 가늘어 지지만 끝은 그렇지 않으므로 레이아웃 제약이 있습니다. 끝 조인트는 발생 위치에서 엇갈려 있어야 합니다. 이러한 관절은 올바르게 깃털을 빼기가 어렵습니다. 건식 벽체를 수직으로 매달면 문이나 창문의 외부 가장자리에서 6인치 이내의 측면 조인트를 피하십시오. 창문의 경우 건식 벽체 측면의 경사가 마감 트림을 방해하여 경사가 보일 수 있습니다. 이러한 어려움을 피하려면 수직 조인트를 배치하여 문이나 창 개구부의 중앙을 향해 절름발이(짧은) 스터드 위로 만나도록 합니다.

건식 벽체를 수평으로 설치하고 내충격 조인트가 필요한 경우 못 박는 블록을 사용해야 합니다(그림 5-5).

 

손질

건식 벽체 작업을 더 쉽게 하기 위해 할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다.

첫째, 건식 벽체를 너무 미리 주문하지 마십시오. 건식 벽체는 가장자리가 손상되지 않도록 평평하게 보관해야 하며 많은 공간을 차지합니다.

둘째, 마른 벽에서 나온 벽을 자르려면(그림 5-6) 얇은 종이 표면만 자르면 됩니다(그림 A). 그런 다음 더 작은 부분을 잡고 날카롭게 스냅합니다(B 보기). 석고 코어는 득점된 선을 따라 파손됩니다. 뒷면의 종이를 자릅니다(C 보기).

셋째, 조각을 길이로자를 때 너무 가깝게 자르지 마십시오. 몰딩이 이러한 간격을 덮기 때문에 벽의 상단과 하단에서 0.5인치 간격이 허용됩니다. 너무 가깝게 자르면 조각을 제자리에 맞추는 데 어려움이 있을 수 있습니다. 또한 벽이 정사각형이 아닌 곳에서는 어쨌든 다듬어야 할 수도 있습니다.

넷째, 부착물 아래의 장선 또는 스터드 중심을 나타내기 위해 건식 벽체에 분필 선을 스냅하는 것이 훨씬 빠릅니다. 기억하십시오: 건식 벽체 가장자리는 스터드, 장선 또는 서까래 중심 위에 정렬되어야 합니다.

다섯째, 콘센트, 비품 등의 구멍을 뚫을 때는 가장 가까운 고정점에서 측정한다. 예를 들어, 다음 건식 벽체 조각의 바닥이나 가장자리에서. 각 지점에서 두 번 측정하여 컷아웃의 실제 높이와 너비를 얻습니다. 건식 벽체의 마감면에서 컷아웃을 찾습니다. 절단을 시작하려면 모서리에 구멍을 뚫거나 건식 벽체를 통해 열쇠 구멍 톱의 날카로운 부분을 찔러 절단을 시작한 다음 열쇠 구멍이나 나침반 톱으로 절단을 마무리하십시오. 다용도 칼로 구멍을 뚫는 것이 더 어렵지만 할 수 있습니다.

 

 

 

설치

건식 벽체를 부착할 때 못이 터지거나 기타 약한 부분이 생기지 않도록 프레임에 단단히 고정하십시오. 못자 나사는 프레임 부재에 단단히 고정되어야 합니다. 못이 틀을 놓치면 빼내고 구멍을 움푹 패인 다음 화합물로 채우십시오. 그런 다음 다시 시도하십시오. 마른 벽에서 나온 벽이 부서질 정도로 못을 박으면 첫 번째 못에서 2인치 이내에 다른 보강 못을 박으십시오.

건식 벽체 시트를 부착할 때는 시트 중앙에서 바깥쪽으로 못(또는 나사)을 고정하십시오. 시트를 이중으로 못을 박는 경우 먼저 전체 시트를 단일 못으로 고정한 다음 두 번째(이중) 못을 추가합니다. 다시 시트 중앙에서 시작하여 바깥쪽으로 작업합니다.

 

단일 및 이중 못질.- 시트는 단일 또는 이중 못입니다. 단일 못은 벽에서 최대 8인치, 천장에서 7인치 떨어져 있습니다. 시트가 이중 못으로 고정된 경우 못 쌍의 중심은 약 12인치 떨어져 있어야 합니다. 손톱의 각 쌍을 2 ~ 2 1/2인치 간격으로 둡니다. 시트 둘레에 이중 못을 박지 마십시오. 대신 그림 5-7과 같이 못을 박으십시오. 못을 박을 때 각 못에 보조개를 맞추는 것이 중요합니다. 즉, 재료의 표면을 손상시키지 않고 건식 벽체 표면의 약간 아래에 각 못을 박으십시오. 딤플은 조인트 컴파운드로 채울 수 있는 주머니를 만듭니다. 이 작업에 특별한 볼록 머리 건식 벽체 해머를 사용할 수 있지만 기존의 클로 해머도 사용할 수 있습니다(그림 5-8).

 

 

 

나사로 고정 - 나사가 더 단단히 부착되기 때문에 더 적은 수의 나사가 필요합니다. 나사는 일반적으로 건식 벽체 두께에 관계없이 12인치 OC 간격을 두고 있습니다. 벽에 나사를 16인치 OC로 배치하여 강도 손실 없이 경제성을 높일 수 있습니다. 첫 번째 나사가 제대로 안착되는 경우를 제외하고 나사를 이중으로 늘리지 마십시오. 못처럼 가장자리 주위에 나사를 조입니다.

 

접착제로 고정.— 나무 스터드에 접착제를 바르면 스터드를 따라 작은 불규칙성을 연결하고 못 수의 약 절반을 사용할 수 있습니다. 접착제를 사용할 때 손톱의 간격을 12인치(두 배로 늘리지 않음)할 수 있습니다. 그러나 끝 솔기를 따라 못 간격을 변경하지 마십시오. 스터드에 시트를 부착하려면 코킹 건을 사용하고 스터드 중간에 3/8인치 비드를 설치합니다. 시트가 프레임 부재 위에서 만나는 경우 두 개의 평행한 비드를 실행합니다. 접착제가 건식 벽체 표면에 스며 나올 수 있으므로 구불구불한 구슬을 만들지 마십시오. 프렛 위에 건식 벽체의 두 번째 시트를 라미네이팅하는 경우 이미 제자리에 있는 시트 면에 짧은 스냅 롤러로 액체 접촉 시멘트를 굴립니다. 접착제가 눈에 들어가지 않도록 고글을 착용하십시오. 접착제가 어두워지면(보통 30분 이내) 두 번째 건식 벽체 조각을 받을 준비가 된 것입니다. 위에서 설명한 대로 두 번째 시트를 조입니다.

천정. - 천정에 시트를 부착하기 시작하고, 먼저 벽의 상판 위에 추가 차단(못이나 나사를 수용할)이 있는지 확인합니다. 천장을 먼저 하면 못이나 나사가 막힐 가능성을 최대한 높일 수 있습니다. 천장과 벽의 교차점을 따라 틈이 있으면 벽 조각을 조정하는 것이 훨씬 쉽습니다.

천장은 2 x 4로 만든 두 개의 티를 사용하여 한 사람이 덮을 수 있습니다. 이 방법은 길이가 8피트인 시트를 다룰 때 허용됩니다. 이 길이 이상의 시트는 세 번째 티가 필요하며 이는 한 사람이 다루기 매우 어렵습니다. 두 사람이 천장에 건식 벽체를 설치하는 데 참여해야 합니다.

벽.— 벽은 천장보다 매달리기 쉽고 혼자 일하는 사람도 효과적으로 할 수 있는 일이지만 두 사람이 함께 작업하면 작업이 더 빨리 진행됩니다. 천장과 마찬가지로 시작하기 전에 벽 모서리가 충분히 막혀 있는지 확인하십시오.

벽의 첫 번째 시트가 수직이고 앞쪽 가장자리가 스터드 중심에 있는지 확인합니다. 그런 다음 연속된 시트를 첫 번째 시트와 정렬하기만 하면 됩니다. 그림 5-2의 앞부분에 표시된 풋 리프트는 가장자리를 평평하게 하는 동안 시트를 올리거나 내리는 데 유용합니다. 두세 개의 나사나 못을 박으면 시트가 제자리에 유지됩니다. 시트 바닥을 따라 1/2인치 정도의 간격은 중요하지 않습니다. 마감 바닥재, 베이스보드 및 곧 마감재로 쉽게 덮입니다. 트림이 없는 깨끗한 모뎀 라인을 선호하는 경우 제조된 금속 또는 비닐 가장자리(케이싱 비드)를 사용하여 가장자리를 마감할 수 있습니다.

리노베이션하는 동안 시트를 수평으로 걸어두는 것이 합리적임을 알 수 있습니다. 오래된 건물의 스터드는 보통 중앙에 있지 않기 때문에 수직 시트의 접합부가 스터드와 정렬되지 않는 경우가 많습니다. 다시 풋 리프트를 사용하여 하단 시트의 상단 가장자리를 수평으로 맞추십시오. 스터드가 불규칙한 경우 시트를 걸기 전에 건식 벽체 면의 위치와 분필 라인 스터드 중심을 기록하는 것이 훨씬 더 중요합니다.

 

 

 

골조가 항상 표준화된 것은 아니기 때문에 오래된 건물에 건식 벽체를 적용하면 많은 낭비가 발생합니다. 벽장과 같이 눈에 띄지 않는 장소에서 차단기를 사용하십시오. 이음새가 보이는 부분의 작은 부분을 함께 조립하지 마십시오. 천장이 벽과 정사각형이라고 가정하지 마십시오. 항상 적어도 두 지점에서 측정하고 그에 따라 절단하십시오.

건식 벽체는 곡선 벽을 만들거나 덮는 데 아주 좋습니다. 최상의 결과를 얻으려면 수평으로 매달린 두 개의 레이어 또는 1/4인치 건식 벽체를 사용하십시오. 곡선의 프레임 부재는 16인치 OC 이하의 간격으로 배치되어야 합니다. 12인치가 낫습니다. 수평으로 적용된 8피트 시트의 경우 2~3피트의 호 깊이는 문제가 없지만 제조업체의 사양을 확인하십시오. 더 날카로운 곡선은 백커팅(시트가 쉽게 구부릴 수 있도록 뒷면에 홈을 긋는 것) 또는 젖음(석고를 부드럽게 하기 위해 시트의 앞면과 뒷면을 적셔 스폰지)이 필요할 수 있습니다. 결과가 항상 예측 가능한 것은 아닙니다. 1/4인치 건식 벽체의 두 번째 레이어를 적용할 때 수직 맞대기 접합부를 비틀거립니다.

 

마무리 손질

석고 보드 건식 벽체의 마감은 일반적으로 3회 코팅됩니다. 건조 시간에 주의

코팅 사이는 추가 시간과 비용이 수반되는 재작업을 방지합니다.

건식 벽체 시트가 접합되는 경우 접합부는 접합 테이프와 컴파운드로 덮여 있습니다(그림 5-9). 절차는 간단합니다.

 

1. 이음매 중앙 아래로 약 4인치 너비로 침구 컴파운드를 펼칩니다(그림 5-9, 보기 A). 6인치 마감 칼로 테이프를 조인트 중앙으로 누르십시오(그림 5-9, 보기 B). 테이프를 묻히기 위해 첫 번째 위에 화합물을 한 번 더 도포합니다(그림 5-9, 보기 C). 테이프 위에 컴파운드를 바를 때 과도하게 흡수되도록 아래로 내리십시오. 그러나 샌딩 작업은 지루할 수 있으므로 남은 부분은 긁어내십시오.

 

2. 첫 번째 코팅이 마르면 개인 보호 장비를 착용한 상태에서 고운 사포로 가장자리를 샌딩합니다. 12인치 칼을 사용하여 첫 번째 적용보다 2~4인치 더 넓게 컴파운드 토핑을 적용합니다(그림 D).

 

3. 화합물이 건조되면 두 번째 코팅을 샌딩합니다. 세 번째이자 마지막 코트를 적용하고 조인트의 양쪽에 2~3인치 더 페더링합니다. 12인치 칼로 할 수 있어야 합니다. 그렇지 않으면 16인치 "깃털 흙손"을 사용해야 합니다.

 

 

 

안쪽 모서리를 마무리할 때(그림 5-10) 마무리하려는 모서리 각도의 길이만큼 테이프를 자릅니다. 4인치 칼로 조인트 컴파운드를 앵글의 각 측면에 약 2인치 균일하게 바릅니다. 테이프를 내장하기에 충분한 화합물을 사용하십시오. 중앙 주름을 따라 테이프를 접고(A 보기) 모서리에 단단히 누릅니다. 가장자리 아래에 약간의 화합물을 짜낼 수 있을 만큼 충분한 압력을 가합니다. 테이프 가장자리에서 화합물을 2인치(B 보기)에 페더링합니다. 1차 도장이 건조되면 2차 도장을 합니다. 모서리 흙손(보기 C)은 모서리를 테이핑하는 데 거의 필수 불가결합니다. 첫 번째 코트를 넘어 1 1/2인치의 컴파운드 가장자리를 페더링합니다. 필요한 경우 세 번째 코트를 바르고 건조시킨 후 매끄러운 표면으로 샌딩합니다. 헤어라인 갈라짐을 방지하기 위해 앵글의 정점에 가능한 한 적은 양의 컴파운드를 사용하십시오. 벽과 천장 교차점 사이에 몰딩을 설치할 때 조인트를 테이프로 붙일 필요가 없습니다(그림 D).

가볍게 두 번째 코트를 바르고 첫 번째 코트에서 2~3인치 떨어진 가장자리를 페더링합니다. 커버리지에 따라 세 번째 코트가 필요할 수 있습니다. 각 코트의 가장자리에 이전 코트보다 2~3인치 더 깃털을 답니다. 컴파운드를 조심스럽게 바르고 여분을 깨끗이 긁어 내면 코너 비즈는 문제가 되지 않습니다. 못 구멍과 나사 구멍은 일반적으로 두 번으로 덮을 수 있지만 수축에는 세 번이 필요할 때도 있습니다. 손이 닿기 힘든 곳을 샌딩하는 데 효과적인 도구는 익스텐션 폴의 샌딩 블록입니다. 블록에는 회전 머리 조인트가 있습니다.

 

 

앞으로 많은 장식 옵션을 제공하려면 완성된 건식 벽체 표면을 평평한 유성 프라이머로 칠하십시오. 벽지를 사용하든 라텍스로 페인트를 칠하든 유성 프라이머는 종이 표면에 가장 잘 밀착되어 밀봉합니다.

 

개조 및 수리

최상의 결과를 얻으려면 건식 벽체가 부착되는 표면에 대해 평평해야 합니다. 못을 박는 표면이 얼마나 평평해야 하는지는 원하는 마감 효과에 따라 다릅니다. 스포트라이트가 있는 매끄럽게 칠해진 표면은 가능한 한 거의 흠잡을 데 없는 마감 처리가 필요합니다. 유사하게, 섬세한 벽 덮개, 특히 가깝고 규칙적인 패턴이 있는 벽 덮개는 아래의 주름과 덩어리를 강조합니다. 질감이 있는 표면은 훨씬 더 관대합니다. 일반적으로 인접한 못을 박는 요소(스터드 등)가 1/4인치 이상 차이가 나면 낮은 반점이 쌓입니다. 기본적으로 평평한 못을 박는 표면을 만드는 세 가지 방법이 있습니다.

 

1. 새로운 벽, 즉 급진적인 솔루션을 구성하십시오. 칸막이 벽의 스터드가 구부러지고 휘어지면 벽을 뜯어내고 교체하는 것이 더 쉬운 경우가 많습니다. 불규칙한 표면이 내력벽인 경우 기존 벽 안에 새 벽을 만드는 것이 더 쉬울 수 있습니다.

 

2. 3/8인치 마른 벽에서 나온 층으로 결함을 덮습니다. 이 두께는 유연하면서도 강합니다. 1/4인치 두께의 마른 벽에서 나온 것으로 충분할 수 있습니다. 단일 플라이 은폐는 기존 벽이 보기 흉하지만 기본적으로 평평한 일반적인 리노베이션 전략입니다. 미리 스터드를 찾고 스터드와 장선을 최소 5/8인치 관통할 수 있을 만큼 충분히 긴 나사를 사용하십시오.

 

3. "퍼링"하여 표면을 만듭니다. 에서

그림 5-12.—심으로 해킹된 퍼링 스트립.

기존 표면의 각 스터드 중심. 여기에서도 낮은 지점의 깊이를 표시합니다.

이 프로세스의 목적은 기존 스터드 위에 퍼링 스트립의 평평한 평면입니다. 스트립을 제자리에 고정하고 표시된 각각의 낮은 지점에 심(목재 슁글이 가장 좋음)을 추가합니다(그림 5-12 참조). 퍼링 스트립이 비뚤어지지 않도록 각 지점에서 얇은 끝이 반대로 된 두 개의 심을 사용하십시오. 심을 제자리에 고정하고 퍼링 스트립을 다시 연결합니다. 만족스러우면 못이나 나사를 끝까지 밀어 넣으십시오.

 

 

"퍼링 - 아웃" 절차에서는 1 x 2인치의 퍼링 스트립이 사용됩니다. 그러나 일부 건식 벽체 제조업체는 크기가 너무 가벼워서 부착하기에 적합하지 않다고 생각하여 2 x 2인치의 공칭 크기를 선호합니다. 어떤 크기의 스트립을 사용하든 스트립(및 아래의 심)이 뒤의 벽에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.

 

대각선 모서리 사이에 줄을 팽팽하게 잡아당김으로써 벽의 불규칙성을 빠르게 파악할 수 있습니다. 스터드가 노출된 경우 2 x 4 직선에 대해 수평을 유지하여 상황을 추가로 평가합니다. 각 스터드 앞에 직선형 수직을 잡고 12인치 정도마다 낮은 지점을 표시합니다. 빌더 크레용을 사용하여 스터드에 직선자를 기준으로 각 낮은 지점의 깊이를 씁니다. 스터드가 노출되지 않은 경우 테스트 드릴로 구멍에 구부러진 옷걸이를 삽입하여 각 스터드를 찾습니다. 초크 라인

기존 표면의 각 스터드 중심. 여기에서도 낮은 지점의 깊이를 표시합니다.

이 프로세스의 목적은 기존 스터드 위에 퍼링 스트립의 평평한 평면입니다. 스트립을 제자리에 고정하고 표시된 각각의 낮은 지점에 심(목재 슁글이 가장 좋음)을 추가합니다(그림 5-12 참조). 퍼링 스트립이 비뚤어지지 않도록 각 지점에서 얇은 끝이 반대로 된 두 개의 심을 사용하십시오. 심을 제자리에 고정하고 퍼링 스트립을 다시 연결합니다. 만족스러우면 못이나 나사를 끝까지 밀어 넣으십시오.

마감 시트를 부착할 때는 퍼링 스트립과 뒤의 스터드를 관통할 수 있을 만큼 충분히 긴 나사나 못을 사용하십시오. 스터드 바로 위의 스트립은 가장 강력한 부착을 보장합니다. 마감재가 시트가 아닌 경우(예: 단일 보드 수직 패널링) 퍼링은 스터드에 수직으로 이어져야 합니다.

유형에 관계없이 마감재는 못을 박는 모든 파인트, 모서리 및 이음새에서 단단히 뒷받침되어야 합니다. 기존 마감 표면을 덮거나 벽 두께를 변경하는 경우 일반적으로 기존 트림을 구축해야 합니다. 그림 5-13은 이 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다.

 

 

창 케이싱 용. 전기 상자도 상자 확장 또는 석고 링으로 확장해야 합니다.

석조 표면은 매끄럽고 깨끗하며 건조해야 합니다. 벽이 경사면 아래에 있는 경우 폴리에틸렌으로 된 수증기 차단막을 적용하고(매스틱을 사용하여 부착) 퍼링 스트립을 설치합니다. 전원 작동식 네일 건을 사용하여 석조물에 스트립을 부착합니다. 모든 안전 절차를 따르십시오. 못을 건네면 모르타르 조인트에 경화된 못을 박으십시오. 고글을 착용하십시오. 이 손톱은 부서질 수 있습니다.

대부분의 건식 벽체 흠은 구조적 이동이나 물 손상으로 인해 발생합니다. 증상을 공격하기 전에 근본적인 문제를 수정하십시오.

튀어나온 못은 잡아당기거나 망치로 움푹 파여 쉽게 고정됩니다. 전체 벽의 탄력성을 테스트하고 필요한 경우 롤이나 나사를 추가합니다. 튀어나온 못에서 2인치 이내에서 다른 못을 박습니다. 반점이 마르면 둘 다 바르고 모래를 바르고 프라이밍하십시오.

건식 벽체의 균열을 수리하려면 균열의 가장자리를 약간 잘라내어 부서지기 쉬운 석고를 제거하고 조인트 컴파운드를 새로 채울 때 좋은 함몰을 제공합니다. 화합물의 가장자리를 페더링합니다. 건조되면 사포질하고 프라이밍하십시오.

건식 벽체 테이프 조각이 들리면 여전히 잘 붙어 있는 부분에서 조각이 찢어질 때까지 부드럽게 당깁니다. 영향을 받은 부위를 샌딩하고 교체용 테이프를 위한 새 화합물 층을 적용합니다. 앞에서 언급한 자체 접착 테이프는 여기에서 잘 작동합니다. 모든 가장자리를 페더링합니다.

날카로운 물체로 인해 건식벽체가 움푹 패인 경우 구멍 주위를 모래로 덮고 스패클링 컴파운드로 채우십시오. 더 큰 구멍(주먹보다 큰)에는 지지대가 있어야 합니다. 한 가지 수리 방법이 그림 5-14에 나와 있습니다. 먼저 다용도 칼로 구멍의 가장자리를 깨끗하게 자릅니다(그림 A). 지지 부분은 구멍 자체보다 약간 커야 합니다. 지지대 중앙에 작은 구멍을 뚫고 구멍에 철사 조각을 끼웁니다. 이 와이어를 사용하면 지지대 조각을 제자리에 고정할 수 있습니다. 지지대의 가장자리 주위에 매 스틱을 바르십시오. 접착제가 끈적거리면 뒷면을 비스듬히 구멍에 맞추고(B 보기) 와이어를 잡고 구멍 뒷면에 대해 조각을 당깁니다. 매 스틱이 마르면 와이어를 벽 구멍으로 다시 밀어 넣으십시오. 지지대가 제자리에 유지됩니다. 이제 구멍을 석고 또는 조인트 컴파운드로 채우고(그림 C) 마무리합니다(그림 D). (참고: 이것은 석고 보드의 큰 표면 손상을 수리하는 데 사용할 수 있는 여러 옵션 중 하나일 뿐입니다.)

너무 큰 구멍의 복합 처짐. 그런 일이 발생하면 건식 벽체의 교체 조각을 지지대 조각에 매 스틱하십시오. 채워진 구멍 주변이 부풀어 오르지 않도록 하려면

 

컴파운드를 약 16인치 또는 그 이상으로 페더링하십시오. 원래 건식 벽체의 두께가 1/2인치인 경우 3/8인치 석고보드를 뒷판의 교체품으로 사용합니다.

8인치보다 큰 구멍은 가장 가까운 스터드의 중심으로 다시 절단해야 합니다. 교체 부품을 스터드에 못으로 고정하는 데 문제가 없어야 하지만 새 부품의 상단과 하단을 지지해야 합니다. 지지대를 설치하는 가장 좋은 방법은 건식 벽체 거싯(지지대)을 기존 건식 벽체 뒷면에 나사로 고정하는 것입니다. 그런 다음 교체 부품을 구멍에 넣고 거싯에 나사로 고정합니다.

 

합판

내벽에 사용되는 대부분의 합판은 견고하고 내구성이 뛰어난 공장 마감 마감재를 사용합니다. 제조업체는 적용하기 쉬운 미리 완성된 매칭 트림 및 몰딩을 제공할 수 있습니다. 색상이 조화된 퍼티 스틱은 손톱 구멍을 숨기는 데 사용됩니다.

합판 시트 사이의 이음새는 여러 가지 방법으로 처리할 수 있습니다. 일부 패널은 거의 완벽한 조인트 은폐를 허용하는 기계 모양의 가장자리로 제작됩니다. 일반적으로 홈으로 조인트를 강조하거나 배튼과 스트립을 사용하는 것이 더 쉽습니다. 다양한 스타일의 배튼 중 일부가 그림 5-15에 나와 있습니다.

설치하기 전에 패널을 실내 온도와 습도에 맞게 조정(컨디셔닝)해야 합니다. 상자에서 미리 완성된 합판을 조심스럽게 제거하고 수평으로 쌓습니다. 대면 패널의 각 쌍 사이에 1인치 스페이서 스트립을 놓습니다. 최소 신청 48시간 전에 이 작업을 수행하십시오.

절단량과 조인트 수를 줄이기 위해 레이아웃을 신중하게 계획하십시오. 가능하면 패널을 개구부와 정렬하는 것이 중요합니다. 완성된 패널에 결이 있는 경우 벽 주위에 패널을 세우고 색상 및 결 패턴에서 가장 만족스러운 효과를 얻을 때까지 패널을 이동하십시오. 혼동을 피하기 위해 위치가 설정된 후 패널에 순서대로 번호를 지정합니다.

휴대용 톱으로 합판 패널을 절단할 때 뒷면에 레이아웃을 표시하십시오. 패널을 조심스럽게 지지하고 아래 여유 공간이 있는지 확인하십시오. 톱날이 패널 면에 대해 위쪽으로 오도록 절단합니다. 이것은 쪼개짐을 최소화합니다. 이 절차는 미리 완성된 패널로 작업할 때 훨씬 더 중요합니다.

합판은 못이나 특수 접착제로 벽 스터드에 직접 부착할 수 있습니다. 이러한 유형의 설치에는 3/8인치 합판을 사용하십시오. 스터드의 정렬이 불량하거나 상태가 좋지 않은 기존 표면 위에 설치하는 경우 일반적으로 퍼링을 사용하는 것이 좋습니다. 스터드를 가로질러 수평으로 1 x 3 또는 1 x 4인치 퍼링 스트립을 못을 박습니다. 바닥 라인에서 시작하여 벽을 계속 올라갑니다. 간격은 패널 두께에 따라 다릅니다. 얇은 패널은 더 많은 지원이 필요합니다. 패널 가장자리를 지지하기 위해 4피트마다 수직 스트립을 설치하십시오. 퍼링 스트립 뒤에서 shimming하여 고르지 않은 영역을 평평하게하십시오. 미리 완성된 합판 패널은 특수 접착제로 설치할 수 있습니다. 접착제가 도포되고 패널이 제자리에 간단히 눌러집니다. 지속적인 압력이 필요하지 않습니다.

구석에 패널 설치를 시작하십시오. 수직이 되도록 첫 번째 패널의 가장자리를 스크라이빙하고 다듬습니다. 다음 패널을 장착하기 전에 제자리에 고정하십시오. 상단과 하단에 약 1/4인치의 여유 공간을 두십시오. 모든 패널이 제자리에 있으면 몰딩을 사용하여 천장을 따라 공간을 덮습니다. 베이스보드를 사용하여 바닥 라인의 공간을 숨깁니다. 패널 조인트를 숨기는 데 사용되는 몰딩 스트립, 베이스보드 및 스트립이 사전 마감 처리되지 않은 경우, 설치 전에 패널의 색조에 가까운 색상으로 스프레이 페인팅하거나 염색해야 합니다.

일부 작업에서는 1/2인치 석고 벽판 바닥 위에 1/4인치 합판이 설치됩니다. 이 백업은 여러 가지 이유로 권장됩니다. 스터드를 정렬하는 경향이 있습니다. 단단한 마감 표면을 제공합니다. 그리고 벽체의 내화성을 향상시킵니다. (합판은 석고보드에 호환되는 접착제로 접착됩니다.)

 

하드보드

특수 가공을 통해 매우 낮은 흡습율로 하드보드(섬유판이라고도 함)를 제조할 수 있습니다. 이 유형은 타일 패턴을 형성하기 위해 종종 점수가 매겨집니다. 벽 적용용 패널은 일반적으로 두께가 1/4인치입니다.

하드보드는 목재 섬유로 만들어지기 때문에 패널은 습도 변화에 따라 약간 팽창 및 수축합니다. 최대 크기일 때 설치해야 합니다. 패널은 수분 함량이 낮을 때 설치된 경우 스터드 또는 부착 지점 사이에서 구부러지는 경향이 있습니다. 미리 완성된 하드보드 패널 제조업체는 적용하기 전에 포장을 풀고 최소 48시간 동안 방 주변에 별도로 놓을 것을 권장합니다.

하드보드의 시공방법 및 부착방법은 합판과 동일합니다. 특수 접착제와 일치하는 색상의 금속 또는 플라스틱 몰딩을 사용할 수 있습니다. 더 단단한 유형의 경우 못 구멍을 뚫어야 합니다.

플라스틱 라미네이트

 

플라스틱 라미네이트는 단단하고 매끄럽고 긁힘과 마모에 강한 합성 재료 시트입니다. 기본적으로 테이블과 조리대용으로 설계되었지만 건물의 웨인스코팅 및 벽 패널링에도 사용됩니다.

플라스틱 라미네이트 재료는 얇기 때문에(1/32 ~ 1/16인치) 다른 지지 패널에 접착해야 합니다. 이러한 목적으로 콘택트 본드 시멘트가 일반적으로 사용됩니다. 제조업체는 최근 기본 또는 지지체 재료에 이미 접착된 플라스틱 라미네이트로 조립식 패널을 개발했습니다. 이 베이스는 3/8인치 파티클보드에 장착된 1/32인치 플라스틱 라미네이트로 구성됩니다. 모서리는 텅이 있고 홈이 있어 장치를 제자리에 못 박을 수 있습니다. 다양한 매칭 코너 및 트림 몰딩을 사용할 수 있습니다.

 

단단한 목재 패널

단단한 나무 판넬은 내구성 있고 매력적인 내부 벽면을 만들고 거의 모든 유형의 방에서 적절하게 사용할 수 있습니다. 여러 종류의 경목과 연목을 사용할 수 있습니다. 때때로 매듭이 많은 등급은 특별한 외관을 얻기 위해 사용됩니다. 작은 편백나무의 깊은 균열과 같은 결함도 극적인 효과를 제공할 수 있습니다.

가장 일반적으로 사용되는 침엽수 수종에는 소나무, 가문비나무, 헴록 및 웨스턴 레드 시더가 포함됩니다. 보드의 너비는 4인치에서 12인치(공칭 크기)이며 3/4인치입니다. 보드 및 배튼 또는 Shiplap 조인트가 때때로 사용되지만 모양이 지정된 모서리 및 표면과 결합된 T&G(텅 앤 그루브) 조인트가 더 많이 사용됩니다.

 

 

 

단단한 목재 패널이 수평으로 적용될 때 퍼링 스트립이 필요하지 않습니다. 보드는 스터드에 직접 못을 박습니다. 내부 모서리는 패널링 유닛을 다른 벽과 같은 높이로 맞댐으로써 형성됩니다. 임의의 너비를 사용하는 경우 인접한 벽의 보드가 일치하고 정확하게 정렬되어야 합니다. 수직 설치는 벽의 상단과 하단과 다양한 중간 공간에 퍼링 스트립이 필요합니다. 때로는 못을 박는 베이스 역할을 하기 위해 스터드 사이에 2 x 4인치 차단 장치가 설치됩니다(그림 5-16 참조). 무거운 T&G 보드를 사용하는 경우에도 이 못 박는 부재의 간격은 24인치 이상이어야 합니다. T&G 판넬의 좁은 너비(4~6인치)는 못으로 박혀 있습니다(그림 5-16의 삽입 참조). 네일 헤드는 마감된 표면에 나타나지 않으므로 카운터싱킹 및 네일 구멍을 채울 필요가 없습니다. 이 못 박는 방법은 또한 매끄럽고 흠 없는 표면을 제공합니다. 이것은 투명 마감재를 사용할 때 특히 중요합니다. 6d 마무리 못을 45° 각도로 혀의 바닥과 지지점에 박습니다. 설치한 첫 번째 부품을 조심스럽게 연결하고 정기적으로 연결 상태를 확인합니다. 목재 패널링(텅 및 홈이 아님)의 경우 6d 케이싱 또는 마감 못을 사용하십시오. 너비가 6인치 이하인 패널의 경우 각 못을 박는 부재에 두 개의 롤을 사용하고 더 넓은 패널의 경우 세 개의 못을 사용합니다.

 

내부 표면이 단단한 목재 패널로 구성된 외벽 구조는 보드 뒷면 가까이에 있는 건축용 종이를 단단히 도포해야 합니다. 이것은 조인트를 통한 바람과 먼지의 침투를 방지합니다. 추운 기후에서는 단열재와 수증기 장벽이 중요합니다. 바닥, 모서리 및 천장 장식은 장식 목적으로 사용하거나 조인트의 불규칙성을 숨기는 데 사용할 수 있습니다.

 

매달린 음향 천장 시스템

 

학습 목표: 이 섹션을 완료하면 매달린 음향 천장을 설치하는 데 사용된 재료를 식별하고 설치 방법을 설명할 수 있어야 합니다.

 

매달린 음향 천장 시스템은 천장을 낮추고, 노출된 조인트를 마무리하고, 손상된 석고를 덮거나, 방을 더 조용하고 밝게 만들기 위해 설치할 수 있습니다. 사용 가능한 대부분의 시스템은 주로 음향 제어용으로 설계되었습니다. 그러나 많은 제조업체에서 조명, 공기 분배, 화재 방지 및 음향 제어 기능을 통합한 시스템을 제공합니다. 흡음 계수, 소음 감소 계수, 빛 반사 값, 난연성 및 건축 적용을 포함한 음향 타일의 개별 특성은 제조업체에서 제공됩니다. 타일은 12~30인치 너비, 12~60인치 길이, 3/16~3/4인치 두께로 제공됩니다. 더 큰 크기를 "패널"이라고 합니다. 매달린 천장 시스템에서 가장 일반적으로 사용되는 패널은 미네랄 또는 셀룰로오스 섬유로 구성된 표준 2 x 2피트 및 2 x 4피트 음향 패널입니다. 오늘날 사용 중인 매달린 음향 천장 시스템 각각에 대해 아는 것은 이 교육 매뉴얼의 범위를 벗어납니다. 이러한 시스템의 구성 요소가 제조업체에 따라 다르듯이 설치와 관련된 절차도 다릅니다. 이를 염두에 두고 다음 논의는 일반적인 매달린 음향 천장 시스템의 설치와 관련된 원칙을 익히도록 설계되었습니다.

 

설치 준비

다른 건설 프로젝트와 마찬가지로 매달린 천장 프로젝트의 성공은 건설 방법 및 절차와 마찬가지로 계획에 달려 있습니다. 이 경우 계획에는 그리드 시스템(강철 또는 알루미늄) 선택, 그리드 패턴의 선택 및 레이아웃, 재료 요구 사항 결정이 포함됩니다. 그림 5-17은 그림 5-18에 표시된 2 x 2피트 또는 2 x 4피트 그리드 패턴에 사용되는 강철 및 알루미늄 천장 그리드 시스템의 주요 구성 요소를 보여줍니다.

 

 

 

 

패턴 레이아웃

격자 패턴의 레이아웃과 재료 요구 사항은 천장 치수와 새 천장 높이에서 방의 길이와 너비를 기준으로 합니다. 천장 길이 또는 너비가 2(즉, 2피트)로 나눌 수 없는 경우 해당 치수를 2로 나눌 수 있는 다음으로 높은 치수로 늘립니다. 예를 들어 천장이 13피트 7인치 x 10피트 4인치인 경우 치수는 재료 및 레이아웃을 위해 14 x 12피트로 늘려야 합니다. 다음으로 모눈종이에 레이아웃을 그립니다. 메인 티가 장선과 수직으로 진행되는지 확인하십시오. 방 가장자리의 경계 패널이 동일하고 가능한 한 크게 되도록 도면에 기본 티를 배치합니다. 몇 가지 레이아웃을 시도하여 어떤 것이 메인 티와 가장 잘 어울리는지 확인하십시오. 방 끝의 경계 패널이 동일하고 가능한 한 크도록 크로스 티를 그립니다. 가장 좋은 것을 결정하기 위해 여러 조합을 시도하십시오. 2 x 4피트 패턴의 경우 스페이스 크로스 티는 4피트 간격을 유지합니다. 2 x 2피트 패턴의 경우 공간 크로스 티를 2피트 간격으로 두십시오. 더 작은 영역의 경우 2x2피트 패턴이 권장됩니다.

 

재료 요구 사항

그림 5-17에 표시된 것처럼 벽 각도와 메인 티는 12피트 조각으로 제공됩니다. 매달린 천장 높이에 있는 방의 둘레를 사용하여 카트는 둘레를 12로 나누고 임의의 분수에 대해 1개의 추가 조각을 추가하여 벽 각도 조각의 수를 결정합니다. 그리드 패턴 레이아웃에서 세어 12피트 메인 티와 2피트 또는 4피트 크로스 티의 수를 결정합니다. 경계 패널에 대한 2피트 또는 4피트 크로스 티의 수를 결정할 때 하나의 크로스 티에서 2개 이하의 국경 티를 절단할 수 없음을 기억해야 합니다.

 

 

 

 

설치

그리드 시스템을 설치하는 데 일반적으로 사용되는 도구에는 망치, 분필 또는 연필, 플라이어, 줄자, 드라이버, 쇠톱, 칼 및 주석 조각이 있습니다. 이것들을 사용하여 벽 앵글을 설치한 다음 서스펜션 와이어를 설치한 다음 메인 티, 크로스 티 및 음향 패널을 설치하는 것으로 시작합니다.

 

벽 각도

첫 번째 단계는 새 천장 높이에 벽 각도를 설치하는 것입니다. 이것은 기존 천장 아래 2인치 가까이 될 수 있습니다. 벽 각도 높이를 표시하고 레벨 참조 역할을 하기 위해 전체 방 주위에 선을 표시하여 시작합니다. 교차하는 벽의 선이 만나도록 계속 표시하십시오. 석고 보드, 석고 또는 패널 벽에 못, 나사 또는 토글 볼트를 사용하여 벽 각도(그림 5-19)를 설치합니다. 석조 벽에는 24인치 간격으로 앵커 또는 콘크리트 못을 사용하십시오. 벽 각도가 수평인지 확인하십시오. 모서리에서 벽 각도를 겹치거나 연귀이음합니다(그림 5-20). 벽 앵글을 설치한 후 다음 단계는 서스펜션 와이어를 부착하는 것입니다.

 

서스펜션 와이어

서스펜션 와이어는 메인 티를 따라 4피트마다 그리고 모든 스플라이스의 양쪽에 필요합니다(그림 5-21 참조). 못이나 나사 구멍으로 기존 천장에 전선을 부착하십시오. 첫 번째 와이어를 부착하기 전에 벽에서 첫 번째 메인 티까지의 거리를 측정하십시오. 그런 다음 반대쪽 벽 각도에서 가이드라인을 늘려 첫 번째 네일 티의 올바른 위치를 표시합니다. 가이드를 따라 첫 번째 티용 서스펜션 와이어를 배치합니다. 와이어는 기존 천장과 새 천장 사이의 거리보다 최소 2인치 이상 긴 적절한 길이로 절단해야 합니다. 추가 와이어는 4피트 간격으로 연결합니다. 와이어를 당겨 꼬임을 제거하고 와이어가 가이드라인과 교차하는 위치에서 와이어를 90° 구부립니다. 필요에 따라 각 행에 대해 안내선을 이동합니다. 서스펜션 와이어를 부착한 후 다음 단계는 메인 티를 설치하는 것입니다.

 

 

티

음향 천장에서 패널은 티라고 하는 금속 부재 위에 놓입니다. 티는 와이어로 매달려 있습니다.

 

 

메인 티 - 끝을 반대쪽 벽 각도에 놓고 서스펜션 와이어를 삽입하여 12피트 이하의 메인 티를 설치합니다(그림 5-22의 평면도). 메인 T자형 중앙 부근에 와이어 하나를 걸고 와이어 길이를 조정하고 수평을 맞춘 다음 와이어를 필요한 만큼 돌려서 모든 와이어를 고정합니다. 12피트가 넘는 메인 티의 경우 크로스 티가 접합 조인트에서 메인 티와 교차하지 않도록 절단합니다. 절단된 끝을 벽 각도에 놓고 반대쪽 끝에 가장 가까운 서스펜션 와이어를 부착하여 설치를 시작합니다. 나머지 서스펜션 와이어를 연결하고 고정하기 전에 메인 티가 수평인지 확인하십시오. 나머지 티는 필요한 이음(강철 이음은 그림 5-22에 표시되고 알루미늄용 이음은 5-23에 표시됨)을 만들고 끝을 반대쪽 벽 각도에 놓음으로써 설치됩니다. 메인 티를 설치하고 수평을 맞추고 고정한 후 크로스 티를 설치합니다.

 

 

 

CROSS TEES.- 알루미늄 크로스 티에는 "높은" 및 '낮은' 탭 끝이 있어 도구 없이 쉽게 포지티브 설치를 제공합니다. 설치는 첫 번째 메인 티와 벽 각도 사이에 맞도록 경계 티(필요한 경우)를 자르는 것으로 시작됩니다. 높은 탭 끝을 잘라내고 이 끝을 메인 T자형 슬롯에 놓습니다. 모든 테두리 티가 방의 한쪽에 설치될 때까지 이 절차를 반복합니다. 방을 가로질러 계속해서 그리드 패턴 레이아웃에 따라 나머지 크로스 티를 설치합니다. 알루미늄 크로스 티 어셈블리가 그림 5-24에 나와 있습니다. 반대쪽 벽 각도에서 테두리 티의 낮은 탭을 잘라내고 절단된 끝을 벽 각도에 놓습니다. 테두리 가장자리가 크로스 티 길이의 절반보다 작으면 이전에 자른 티 테두리의 나머지 부분을 사용합니다. 스틸 크로스 티는 양쪽 끝에 동일한 탭이 있으며 알루미늄 티와 마찬가지로 설치를 위한 도구가 필요하지 않습니다. 설치에 사용된 절차는 알루미늄에 대해 방금 설명한 절차와 동일합니다. 강철 크로스 티 어셈블리는 그림 5-25에 나와 있습니다. 그리드 시스템 완료 후 마지막 단계는 음향 패널을 설치하는 것입니다.

 

음향 패널

패널 설치는 전체 천장 패널을 모두 삽입하여 시작됩니다. 테두리 패널은 적절한 크기로 자른 후 마지막에 설치해야 합니다. 패널을 자르려면 마감면이 위로 오도록 하고 날카로운 다용도 칼로 스크라이빙한 다음 12 또는 14포인트 톱으로 톱을 사용하십시오.

 

대부분의 천장 패널 패턴은 무작위이며 방향이 필요하지 않습니다. 그러나 일부 균열된 패널은 특정 방향으로 설치되도록 설계되었으며 뒷면에 방향 화살표로 표시되어 있습니다. 대규모 프로젝트에 패널을 설치할 때 여러 상자에서 작업해야 합니다. 그 이유는 색상, 패턴 또는 질감이 약간 다를 수 있기 때문입니다. 여러 상자에서 작업함으로써 균일성의 눈에 띄는 변화를 피할 수 있습니다.

천장 패널은 미리 마감 처리되어 있으므로 조심해서 다루십시오. 손에 활석 가루를 사용하거나 깨끗한 캔버스 장갑을 착용하여 표면을 깨끗하게 유지하십시오. 패널이 더러워지면 아트 껌 지우개를 사용하여 얼룩, 얼룩 및 지문을 제거하십시오. 일부 패널은 중성 세제 용액을 적신 스폰지로 가볍게 씻을 수 있습니다. 단, 세탁이나 도장 등의 유지관리를 하기 전에 제조사의 사용설명서를 참조하세요.

 

 

천장 타일

천장 타일은 천장이나 지붕 구조의 유형에 따라 여러 가지 방법으로 설치할 수 있습니다. 낮은 경사 지붕의 들보 천장 빔 사이와 같이 평평한 받침이 있는 경우 제조업체에서 권장하는 대로 타일을 접착제로 고정합니다. 일반적으로 12 x 12인치 타일의 각 모서리에 있는 매스틱 유형의 건축용 접착제의 작은 부분으로 충분합니다. 타일의 가장자리를 맞추면 스테이플링도 만족스럽습니다. 아마도 가장 일반적인 천장 타일 설치 방법은 천장 장선이나 지붕 트러스를 가로질러 못을 박는 나무 스트립을 사용하는 것입니다(그림 5-26, 보기 A). 이들은 최소 12인치 OC 간격을 두고 있습니다. 공칭 1 x 3인치 또는 1 x 4인치 목재 부재는 간격이 24인치 OC 이하인 지붕 또는 천장 부재에 사용할 수 있습니다. 공칭 2 x 2인치 또는 2 x 3인치 부재는 최대 48인치의 트러스 또는 천장 장선 간격에 만족해야 합니다.

스트립을 찾을 때 먼저 방의 너비(천장 장선 방향과 평행한 거리)를 측정합니다. 예를 들어 이것이 11피트 6인치인 경우 각 측면 가장자리에 12인치 정사각형 타일 10개와 너비 9인치 타일을 사용합니다. 각 측면에서 두 번째 나무 스트립은 타일의 첫 번째 행 중앙에 배치되어 이제 9인치 너비로 찢을 수 있습니다. 마지막 행도 9인치이지만 마지막 행에 도달할 때까지 타일을 찢지 마십시오. 타일은 방의 끝 부분에 동일한 방식으로 장착 및 배치할 수 있습니다.

천장 타일은 일반적으로 인접한 두 면에 텅이 있고 반대쪽 인접한 면에 홈이 있습니다. 못 박는 스트립에 스테이플링될 수 있도록 앞쪽 가장자리부터 열린 쪽까지 시작합니다. 작은 마감 못이나 접착제는 벽에 대한 첫 번째 줄의 타일 가장자리에 사용해야 합니다. 스테이플링은 각 타일의 앞쪽 가장자리와 측면 가장자리에서 수행됩니다(그림 5-26, 보기 B). 앞쪽 가장자리의 각 목재 스트립에 하나의 스테이플을 사용하고 열린 측면 가장자리에 두 개의 스테이플을 사용합니다. 반대쪽 벽에서는 타일을 제자리에 고정하기 위해 작은 마감 못이나 접착제를 다시 사용해야 합니다.

이 유형의 대부분의 천장 타일은 공장 마감 처리되어 있습니다. 배치 후 페인팅이나 마무리 작업이 필요하지 않습니다. 표면이 손상되거나 더러워지지 않도록 주의하십시오.

 

단열재

학습 목표: 이 섹션을 완료하면 단열재 유형을 식별하고 설치 방법을 설명할 수 있어야 합니다.

더운 날씨에 외벽과 지붕을 통해 열이 유입되거나 추운 날씨에 열이 유출되는 것은 거주자의 주요 불편함입니다. 수용 가능한 수용 한계로 온도를 유지하기 위해 난방 또는 냉방을 제공하는 것은 비용이 많이 듭니다. 덥거나 추운 날씨에 열 흐름에 대한 저항이 높은 단열재는 에너지 절약에 도움이 됩니다. 또한 더 작은 용량의 장치를 사용하여 동일한 가열 또는 냉각 결과를 얻을 수 있어 추가 비용을 절감할 수 있습니다.

건축에 사용되는 대부분의 재료는 절연 가치가 있습니다. 스터드 사이의 공기 공간도 열의 통과에 저항합니다. 그러나 이러한 스터드 공간이 높은 단열 값을 갖는 재료로 채워지거나 부분적으로 채워지면 스터드 공간은 공기 단독의 몇 배의 단열 능력을 갖게 됩니다.

 

유형

상업용 단열재는 다양한 형태와 유형으로 제조되며 각각 특정 용도에 대한 장점이 있습니다. 단열재에 일반적으로 사용되는 재료는 다음과 같은 일반 등급으로 분류할 수 있습니다. (1) 유연한 단열재(담요 및 배트); (2) 느슨한 충전 단열재; (3) 반사 절연; (4) 단단한 단열재(구조 및 비구조); 및 (5) 기타 유형.

벽체의 단열 값은 건축 유형, 건축에 사용되는 재료의 종류, 단열재의 유형 및 두께에 따라 다릅니다. 방금 언급했듯이 공기 공간은 열 전달에 대한 벽 섹션의 전체 저항에 추가되지만 공기 공간은 단열재로 채워진 동일한 공간만큼 효과적이지 않습니다.

 

일반적인

일반적인 단열재는 담요와 배트의 두 가지 유형으로 제조됩니다. 담요 단열재(그림 5-27, 보기 A)는 16인치와 24인치 OC 간격의 스터드와 장선 사이에 맞는 너비의 롤 또는 패키지로 제공됩니다. 3/4인치에서 12인치의 두께로 제공됩니다. 담요의 몸체는 암석이나 유리솜, 목섬유, 면과 같은 광물성 또는 식물성 섬유로 된 펠트 매트로 만들어집니다. 유기 단열재는 화재, 부패, 곤충 및 해충에 저항하도록 처리됩니다. 대부분의 담요 단열재는 스터드 또는 장선에 고정하기 위해 측면에 탭이 있는 종이 또는 기타 시트 재료로 덮여 있습니다. 하나의 덮개 시트는 수증기의 움직임을 막는 수증기 장벽 역할을 하며 항상 벽의 따뜻한 면을 향해야 합니다. 알루미늄 호일, 아스팔트 또는 플라스틱 적층 종이는 일반적으로 차단재로 사용됩니다.

배트 단열재(그림 5-27, 보기 B)도 16인치 및 24인치 장선 간격에 대해 3 1/2에서 12인치의 두께로 미리 형성된 섬유질 재료로 만들어집니다. 수증기 장벽이 있거나 없는 상태로 공급됩니다. 한 가지 마찰형 유리섬유 배트는 덮개 없이 공급되며 일반적인 고정 방법 없이 제자리에 유지되도록 설계되었습니다.

 

느슨한 채우기

느슨한 충전 단열재(그림 5-27, 보기 C)는 일반적으로 벌크 형태로 사용되는 재료로 구성되며 백 또는 베일에 제공되며 붓거나 불어넣거나 손으로 포장하여 배치됩니다. 이러한 재료에는 암석 또는 유리솜, 목재 섬유, 잘게 썬 레드우드 껍질 코르크 목재 펄프 제품, 질석, 톱밥 및 부스러기가 포함됩니다.

충전 단열재는 난방이 되지 않는 다락방의 1층 천장 장선 사이에 사용하기에 적합합니다. 공사 중 단열이 되지 않은 기존 주택의 측벽에도 사용됩니다. 건설 중 수증기 장벽이 설치되지 않은 경우 이 장의 뒷부분에서 설명하는 것처럼 기존 주택에 블로우 단열재를 추가할 때 적절한 페인트 코팅을 수증기 장벽으로 사용해야 합니다.

 

반사

대부분의 재료는 복사열을 반사하는 성질을 가지고 있으며, 일부 재료는 이러한 성질을 매우 높게 가지고 있습니다. 반사 특성이 높은 재료에는 알루미늄 호일, 구리 및 반사 산화물로 코팅된 종이 제품이 포함됩니다. 이러한 재료는 밀폐된 스터드 공간, 다락방 및 유사한 위치에서 복사에 의한 열 전달을 지연시키는 데 사용할 수 있습니다. 반사 단열은 반사 표면이 최소 3/4인치 깊이의 공기 공간을 향하는 경우에만 효과적입니다. 이 표면이 다른 재료와 접촉하는 경우 반사 특성이 손실되고 재료는 절연 값이 거의 또는 전혀 없습니다. 반사 단열재에서 최상의 결과를 얻으려면 올바른 설치가 중요합니다. 반사 단열재는 반사 표면이 따뜻한 면을 향하거나 차가운 면을 향하든 동일하게 효과적입니다.

포일 백업 석고 건식 벽체와 함께 사용되는 반사 단열재는 우수한 수증기 장벽을 만듭니다. 그림 5-27, 보기 D에 표시된 반사 단열재 유형에는 반사 표면이 포함되어 있습니다. 제대로 설치되면 다른 표면 사이에 공역을 제공합니다.

 

 

유의사항

경질 단열재(그림 5-27, 보기 E)는 일반적으로 시트 형태로 제조되는 섬유판 재료입니다. 가공된 목재, 사탕수수 또는 기타 식물성 제품으로 만들어집니다. 밀도가 입방피트당 15~31파운드인 구조용 단열 보드는 건축용 보드, 지붕 데크, 외장 및 벽판으로 제작됩니다. 이 보드는 적당히 우수한 절연 특성을 가지고 있지만 주요 목적은 구조적입니다.

지붕 단열재는 비구조적이며 주로 지붕의 열 흐름에 대한 열 저항을 제공하는 역할을 합니다. 슬래브 또는 블록 단열재라고 하며 두께가 1/2인치에서 3인치이고 일반적으로 2피트 x 4피트 크기의 견고한 단위로 제조됩니다.

건물 건설에서 아마도 가장 일반적인 형태의 경질 단열재는 시트 또는 타일 정사각형의 외장 및 장식용 덮개일 것입니다. 외장 보드는 1/2 및 25/32 인치의 두께로 만들어집니다. 내수성을 제공하기 위해 아스팔트 화합물로 코팅되거나 함침됩니다. 시트는 수평 적용을 위한 2 x 8피트 크기와 수직 적용을 위한 4 x 8피트(또는 그 이상) 크기로 만들어집니다.

 

기타사항

여러 겹의 골판지로 구성된 단열 담요와 같은 일부 단열재는 쉽게 분류되지 않습니다. 경량 질석 및 펄라이트 골재와 같은 다른 유형은 열 전달을 줄이기 위한 수단으로 석고에서 때때로 사용됩니다. 이 범주의 다른 재료는 스프레이 및 플라스틱 폼 유형을 포함한 제자리 발포 단열재입니다. 스프레이 단열재는 일반적으로 접착제 코팅으로 프라이밍된 깨끗한 표면에 불어넣는 무기 섬유질 재료입니다. 방음 및 절연 특성을 위해 노출된 상태로 방치되는 경우가 많습니다.

발포 폴리스티렌 및 우레탄 플라스틱 폼은 제자리에서 성형하거나 발포할 수 있습니다. 우레탄 단열재는 스프레이로 도포할 수도 있습니다. 판 형태의 폴리스티렌과 우레탄은 1/2에서 2인치의 두께로 얻을 수 있습니다.

 

단열재 위치

대부분의 기후에서 가열된 공간과 가열되지 않은 공간을 분리하는 모든 벽, 천장, 지붕 및 바닥은 단열되어야 합니다. 이는 추운 날씨에 구조물의 열 손실을 줄이고 더운 날씨에 에어컨을 최소화합니다. 단열재는 모든 외부 벽과 천장에 배치해야 합니다. 가열되지 않은 크롤 공간이 있는 구조물에서는 바닥 장선 사이 또는 벽 둘레 주위에 단열재를 배치해야 합니다. 담요나 배트 단열재를 사용하는 경우 슬랫과 아연도금 철망 또는 단단한 판자로 장선 사이를 잘 지지해야 합니다. 수증기 장벽은 바닥을 향해 설치해야 합니다. 압입 또는 마찰 단열재는 장선 사이에 단단히 맞으며 제자리에 고정하는 데 약간의 지지만 필요합니다. 반사 단열재는 크롤 공간에 자주 사용되지만 크롤 공간이 환기될 때 열 손실을 계산할 때 죽은 공기 공간만 가정해야 합니다. 폴리에틸렌과 같은 롤 루팅 또는 플라스틱 필름의 접지 덮개는 공간과 목재 부재의 수분 함량을 줄이기 위해 크롤 공간의 토양에 놓아야 합니다. 단열재는 난방이 되지 않는 지역에 인접한 모든 벽, 바닥 및 천장을 따라 배치해야 합니다. 여기에는 계단, 드워프(무릎) 벽 및 1 1/2층 구조의 지붕창이 포함됩니다. 가열되지 않은 구역을 환기시키기 위한 조치를 취해야 합니다. 다락방 공간이 가열되지 않고 계단이 포함된 경우 계단 주위 및 1층 천장에 단열재를 사용해야 합니다. 다락방으로 통하는 문은 열 손실을 방지하기 위해 비바람을 막아야 합니다. 난방이 되지 않는 차고나 베란다에 인접한 벽도 단열되어야 합니다. 평평하거나 낮은 피치의 지붕이 있는 구조물의 경우 장선 사이에 장애물이 없는 환기를 위해 위쪽에 충분한 공간이 있는 천장 영역에 단열재를 사용해야 합니다. 단열재는 슬래브에 지어진 주택의 둘레를 따라 사용해야 합니다. 슬래브 아래에 수증기 장벽이 포함되어야 합니다. 여름에 직사광선에 노출된 외부 표면은 그늘 온도보다 50°F 이상 높은 온도에 도달할 수 있으며 이 열을 집으로 전달하는 경향이 있습니다. 벽과 다락방 지역의 단열재는 열의 흐름을 지연시키고 여름의 편안함을 개선합니다. 에어컨을 사용하는 경우 노출된 모든 천장과 벽에 단열재를 추운 날씨 열 손실에 대한 단열재와 동일한 방식으로 배치해야 합니다. 직사광선에 대한 유리의 차양과 단열 유리의 사용은 에어컨 부하를 줄이는 데 도움이 됩니다.

다락방과 지붕 공간의 환기는 단열재의 중요한 부속물입니다. 환기가 없으면 다락방 공간이 매우 뜨거워져 여러 시간 동안 열을 유지할 수 있습니다. 추운 날씨의 결로로부터 보호하기 위해 제안된 환기 방법은 과도하게 더운 날씨의 지붕 온도에 대한 보호에도 똑같이 적용됩니다. 폭풍우 창이나 단열 유리를 사용하면 열 손실이 크게 줄어듭니다. 단열 유리로 덮여 있거나 폭풍우 새시로 보호되는 창을 통해보다 거의 두 배의 열 손실이 단일 유리를 통해 발생합니다. 이중 유리는 일반적으로 겨울에 표면 결로 및 내부 유리 표면에 서리가 형성되는 것을 방지합니다. 과도한 결로가 지속되면 도색 불량 및 샤시 레일의 부식이 발생할 수 있습니다.

 

주의

단열재를 실제로 설치하기 전에 필요한 개인 보호 품목에 대한 제조업체의 사양 및 지침을 참조하십시오. 단열재를 설치하는 것은 특별히 위험하지 않습니다. 그러나 유리 섬유로 작업할 때 준수해야 할 몇 가지 건강 보호 장치가 있습니다.

 

설치

담요 단열재와 증기 장벽이 있는 배트 단열재는 프레임 부재 사이에 배치하여 장벽 탭이 스터드의 가장자리와 상단 및 하단 플레이트를 덮도록 해야 합니다. 이 방법은 건식 벽체 또는 암석 라스(석고 기초)를 적용하기가 더 어렵기 때문에 계약자에게 인기가 없습니다. 그러나 탭을 스터드 측면에 고정할 때 손실에 비해 증기 손실을 최소화합니다. 상단과 열판, 그리고 개구부 위의 헤더를 보호하려면 벽의 상단과 하단을 따라 좁은 방습재 스트립을 사용하십시오(그림 5-28, 보기 A). 일반적으로 이러한 영역은 담요나 배트의 수증기 장벽으로 잘 덮여 있지 않습니다. 핸드 스테이플러는 일반적으로 단열재와 수증기 장벽을 제자리에 고정하는 데 사용됩니다.

수증기 장벽이 없는 단열재(배트)의 경우 4-로일 폴리에틸렌과 같은 플라스틱 필름 수증기 장벽이 노출된 벽과 천장 전체를 감싸는 데 일반적으로 사용됩니다(그림 5-28, 보기 B 및 C). 창문과 도어헤더, 모서리 스터드뿐만 아니라 개구부를 덮습니다. 이 시스템은 증기 이동에 대한 저항의 관점에서 최고 중 하나입니다. 또한 단열재 탭이 스터드의 가장자리 위에 스테이플링될 때 발생하는 설치 불편함이 없습니다. 건식 벽체를 설치하거나 석고가 완료된 후 창과 문 개구부 주위에 필름을 다듬습니다.

 

 

 

2개의 반사면이 있는 단일 시트 형태의 반사 단열재를 배치하여 프레임 부재에 의해 형성된 공간을 2개의 거의 동일한 공간으로 분할해야 합니다. 일부 반사 단열재에는 공기 공간이 있으며 못 박는 탭이 있습니다. 이 유형은 스터드에 고정되어 반사 표면의 각 측면에 최소 3/4인치 공간을 제공합니다. 충전 단열재는 일반적으로 천장 영역에 사용되며 제자리에 붓거나 불어넣습니다(그림 5-28, 보기 C). 단열재를 설치하기 전에 따뜻한 면(천장 장선의 경우 바닥)에 수증기 장벽을 사용해야 합니다. 레벨링 보드(그림 참조)는 일정한 절연 두께를 제공합니다. 두꺼운 배트 단열재를 결합하여 천장 마감재 뒷면에 대한 수증기 장벽으로 원하는 두께를 얻을 수도 있습니다. 6인치 이상의 두께의 천장 단열재는 겨울철 열 손실을 크게 줄이고 여름철 보호 기능도 제공합니다.

 

잼과 거친 프레임 부재 사이의 문틀 및 창틀 주변 영역에도 단열재가 필요합니다. 단열재 영역을 조심스럽게 채우십시오. 재료를 압축하지 마십시오. 재료의 절연 특성이 일부 손실될 수 있습니다. 이 영역은 단열재의 작은 부분으로 채워져 있기 때문에 증기 장벽은 개구부 주변과 개구부 위의 헤더 위에 사용해야 합니다(그림 5-29, 보기 A). 전체 벽을 감싸면 이러한 유형의 증기 차단 장치가 필요하지 않습니다.

 

 

1 1/2 및 2층 구조와 지하실에서 외벽의 장선 헤더 영역은 단열되고 수증기 장벽으로 보호되어야 합니다(그림 5-29, 보기 B). 차가운 표면의 응결을 최소화하기 위해 노출된 벽의 전기 콘센트 상자 및 기타 유틸리티 연결 뒤에 단열재를 배치해야 합니다.

 

 

증기 막

대부분의 건축 자재는 수증기 투과성입니다. 이는 구조물 내부에 상당한 수증기가 생성될 수 있기 때문에 문제가 됩니다. 추운 날씨의 추운 기후에서 이 증기는 벽과 천장 재료를 통과하여 벽이나 다락 공간에 응축될 수 있습니다. 심한 경우 외부 도료와 내부 마감재가 손상되거나 구조 부재가 부식될 수 있습니다. 보호를 위해 다락방 공간의 단열재 아래와 벽의 따뜻한 면에 증기 장벽이라고 하는 증기 투과율이 높은 재료를 사용해야 합니다.

 

유형

효과적인 증기 차단 재료에는 아스팔트 적층 종이, 알루미늄 호일 및 플라스틱 필름이 있습니다. 대부분의 담요 및 배트 단열재는 한쪽 면에 수증기 차단막이 포함되어 있으며 일부는 종이 뒷면 알루미늄 호일로 되어 있습니다. Foil-backed 석고 라스 또는 석고 보드도 사용할 수 있으며 우수한 증기 장벽 역할을 합니다. 일부 유형의 유연한 담요 및 배트 단열재는 한쪽 면에 차단재가 있습니다. 이러한 유연한 단열재는 측면의 탭이 스터드의 안쪽(좁은) 가장자리에 고정된 상태로 부착되어야 하며, 담요는 덮개 시트가 바닥에서 열판의 표면을 덮을 수 있도록 충분히 길게 절단되어야 합니다. 스터드 공간의 상단에 있는 플레이트. 그러나 이러한 부착 방법은 대부분의 설치 프로그램에서 일반적이지 않습니다. 확실한 밀봉이 필요한 경우 벽 높이 롤 플라스틱 필름 증기 장벽을 스터드, 판, 창 및 도어헤더 위에 적용해야 합니다. "봉투"라고 하는 이 시스템은 수증기 장벽이 없는 단열재 위에 사용되거나 모든 유형의 단열재 위에 사용할 때 우수한 보호를 보장하기 위해 사용됩니다. 배리어는 콘센트 상자 주위에 단단히 고정되어야 하고 필요한 경우 밀봉해야 합니다. 배출구 또는 스위치 박스 주변의 밀봉 화합물 리본은 이 영역의 증기 손실을 최소화합니다. 외벽에 위치한 냉기 리턴은 증기 손실과 그에 따른 페인트 문제를 방지하기 위해 금속으로 만들어야 합니다.

 

페인트 코팅

페인트 코팅은 멤브레인 유형의 수증기 차단막을 대체할 수 없지만 건설 중에 다른 유형의 수증기 차단막이 설치되지 않은 구조물에는 어느 정도 보호 기능을 제공합니다. 다양한 유형의 페인트 중에서 알루미늄 프라이머를 한 번 코팅한 다음 평평한 벽 유성 베이스 페인트를 두 번 장식하는 것이 매우 효과적입니다. 매우 추운 기후의 건물을 위한 거친 미장재의 경우 알루미늄 프라이머를 두 번 코팅해야 할 수 있습니다. 착색된 프라이머와 실러를 바르고 장식 마감 코팅을 하거나 고무 기반 페인트를 두 번 코팅하는 것도 증기 투과를 지연시키는 데 효과적입니다.

 

 

 

 

통풍

추운 날씨에는 다락방 공간과 평평한 지붕 아래에서 수증기 응결이 발생할 수 있습니다. 증기 장벽이 사용되는 경우에도 일부 증기는 파이프 및 기타 부적절하게 보호되는 영역 주변의 이러한 공간과 증기 장벽 자체를 통해 작용할 것입니다. 그 양이 균등하게 분배되면 중요하지 않을 수 있지만 일부 냉점에 충분히 집중되어 피해를 줄 수 있습니다. 우드 슁글 및 우드 셰이크 지붕은 증기 이동에 저항하지 않지만 아스팔트 슁글 및 빌드업 지붕과 같은 지붕은 저항성이 높습니다. 습기를 제거하는 가장 실용적인 방법은 지붕 공간을 적절히 환기시키는 것입니다.

환기 및 단열이 불충분한 따뜻한 다락방은 처마 장식에 얼음 댐을 형성할 수 있습니다(그림 5-30, 보기 A). 폭설이 내린 후 추운 날씨에는 열로 인해 지붕 옆의 눈이 녹습니다. 지붕을 따라 흐르는 물은 처마 장식의 더 차가운 표면에서 얼고 종종 홈통에 얼음 댐을 형성하여 물이 처마와 벽 및 천장으로 역류할 수 있습니다. 유사한 댐이 지붕 계곡에 종종 형성됩니다. 환기는 이러한 문제에 대한 해결책의 일부를 제공합니다. 단열이 잘 된 천장과 적절한 환기(그림 5-30 보기 B)로 다락방 온도가 낮고 다락방 공간에서 녹는 눈이 크게 줄어듭니다. 더운 날씨에 다락방과 지붕 공간의 환기는 더운 공기를 효과적으로 제거하는 수단을 제공합니다.

 

환기 및 단열이 불충분한 따뜻한 다락방은 처마 장식에 얼음 댐을 형성할 수 있습니다(그림 5-30, 보기 A). 폭설이 내린 후 추운 날씨에는 열로 인해 지붕 옆의 눈이 녹습니다. 지붕을 따라 흐르는 물은 처마 장식의 더 차가운 표면에서 얼고 종종 홈통에 얼음 댐을 형성하여 물이 처마와 벽 및 천장으로 역류할 수 있습니다. 유사한 댐이 지붕 계곡에 종종 형성됩니다. 환기는 이러한 문제에 대한 해결책의 일부를 제공합니다. 단열이 잘 된 천장과 적절한 환기(그림 5-30 보기 B)로 다락방 온도가 낮고 다락방 공간에서 녹는 눈이 크게 줄어듭니다. 더운 날씨에 다락방과 지붕 공간의 환기는 더운 공기를 효과적으로 제거하는 수단을 제공합니다.

이 공간의 온도를 낮추십시오. 단열재

다락방 아래의 천장 장선 사이에 사용해야 합니다.

 

 

지붕 공간은 아래 방으로의 열 흐름을 더욱 지연시키고 안락한 조건을 실질적으로 개선합니다. 환기를 위해 박공 지붕의 끝 벽에 미늘창 구멍을 설치하는 것이 일반적입니다. 이러한 구멍을 통한 공기 이동은 주로 풍향과 속도에 따라 달라집니다. 바람이 없을 때는 눈에 띄는 움직임이 없습니다. 지붕 돌출부(그림 5-31, 보기 A) 또는 릿지(보기 B)의 밑면 영역에 추가 구멍(환기구)을 제공하여 긍정적인 공기 이동을 얻을 수 있습니다. 엉덩이 지붕 구조는 밑면 통풍구와 능선을 따라 있는 배출 통풍구에 의해 가장 잘 환기됩니다. 다락방과 외부의 온도 차이는 바람과 무관한 공기의 움직임을 만들고 바람이 있을 때 더 긍정적인 움직임을 만듭니다. 터빈형 환기장치는 다락방 공간을 환기시키는 데에도 사용됩니다(그림 C).

 

집이나 베란다 아래에 크롤 공간이 있는 경우 토양에서 상승하는 수증기를 제거하기 위해 환기가 필요합니다. 그렇지 않으면 이러한 증기가 바닥 아래의 목재에 응축되어 부패를 일으킬 수 있습니다. 앞서 언급했듯이 크롤 공간의 토양에 영구적인 수증기 장벽은 필요한 환기량을 크게 줄입니다. 견고한 구조(폭풍창 및 폭풍우 문 포함)와 가습기 사용으로 인해 잠재적인 습기 문제가 발생하여 적절한 환기와 수증기 장벽의 적절한 사용으로 해결해야 합니다. 예를 들어 단열재로 밑면 통풍구를 막는 것은 다락방 공간의 적절한 환기를 방해할 수 있으므로 피해야 합니다. 부적절한 환기는 종종 습기 문제로 이어져 불필요한 유지 관리 비용이 발생합니다. 다양한 스타일의 박공형 환기 장치를 사용할 수 있습니다. 많은 부분이 금속 루버와 프레임으로 만들어지는 반면, 다른 부분은 구조 설계에 더 잘 맞도록 나무로 만들어질 수 있습니다. 그러나 가장 중요한 요소는 적절한 크기의 인공호흡기를 갖고 외관에 영향을 주지 않으면서 가능한 한 능선에 가깝게 인공호흡기를 배치하는 것입니다. 능선 통풍구는 특별한 프레임이 필요하지 않으며 지붕의 상단 과정을 방해하고 덮개 스트립을 제거하기만 하면 됩니다. 봉우리에서 최소 2인치 아래로 능선과 평행하게 이어지는 분필 선을 스냅합니다. 리놀륨 커터나 날이 매우 뻣뻣한 다용도 칼을 사용하여 선을 따라 뿌리 부분을 자릅니다. 지붕 재료와 남아 있는 지붕 못을 제거합니다. 동일한 선을 따라 덮개(서까래가 아님)만 절단하도록 전동 톱을 설정합니다. 이 작업에는 카바이드 팁 블레이드가 가장 좋습니다. 덮개를 제거합니다. 개스킷 지붕 못을 사용하여 만든 슬롯 위에 능선 통풍구를 못을 박습니다. 호환되는 재료를 사용하는 것을 잊지 마십시오. 예를 들어 알루미늄 못은 알루미늄 벤트 재료와 함께 사용해야 합니다. 능선 통풍구는 지붕의 상단도 덮기 때문에 못이 서까래에 침투할 수 있을 만큼 충분히 길어야 합니다. 못을 박기 전에 통풍구의 밑면을 코킹합니다.

 

루버와 벽걸이 팬(그림 5-31, 보기 D)의 개구부는 매우 유사합니다. 실제로 팬은 일반적으로 루버로 덮여 있습니다. 루버 슬랫은 물이 유입되는 것을 최소화하기 위해 45°의 하향 피치를 가져야 합니다. 밑면 통풍구와 마찬가지로 벌레를 막기 위해 부식 방지 스크린의 지지대가 필요합니다. 환기 팬은 수동 또는 자동 온도 조절 방식으로 제어할 수 있습니다. 기존 박공단벽에 루버를 설치할 때 사이딩, 외피 또는 골조 부재를 최대한 방해하지 마십시오. 각 모서리에 있는 벽에 작은 구멍을 뚫어 구멍을 찾습니다. 왕복 톱으로 절단한 부분을 확인하기 위해 분필 선을 스냅합니다. 사이딩을 루버(또는 팬 포함 루버) 하우징 트림의 너비로 자르고 덮개는 팬 하우징의 치수로만 자릅니다. 거친 구멍 자체에 2 x 4로 상자를 만들고 덮개를 못이나 나사로 고정합니다. 문이나 창처럼 박공 끝 미늘창을 깜박이고 코킹합니다.

작고 잘 분산된 통풍구 또는 처마 밑면의 연속 슬롯은 흡입구 통풍이 잘되도록 합니다. 이 작은 미늘창과 스크린 통풍구(그림 5-32, 보기 A 참조)는 쉽게 구할 수 있고 설치가 간단합니다. 이러한 통풍구를 설치하려면 처마 밑면에서 작은 부분만 잘라내면 되며, 처마밑면을 설치하기 전에 잘라낼 수 있습니다. 몇 개의 큰 통풍구보다 작고 잘 분포된 여러 개의 통풍구를 사용하는 것이 좋습니다. 벽 라인에서 서까래 사이에 차단이 필요할 수 있는 경우 다락방 지역으로의 기도를 제공하기 위해 설치해야 합니다. 종종 바람직한 연속 차폐 슬롯 통풍구는 근막 근처 처마 바깥쪽 가장자리 근처에 위치해야 합니다(그림 5-32, 보기 B). 이 위치는 눈이 들어갈 가능성을 최소화합니다. 이 유형의 통풍구는 평평한 지붕의 돌출부에도 사용됩니다.